Хотя профессионалы готовы взять на себя все заботы об устройстве домашней парилки, вам наверняка будет любопытно познакомиться с ней поближе: заглянуть под обшивку, проверить на прочность цоколь и т. д. Главный объект нашего интереса - дерево, без которого сауна просто немыслима. Оно обладает прекрасными теплоизоляционными и теплоизлучающими свойствами, хорошо впитывает влагу, правда, под воздействием пара даёт сильную усадку. Поэтому для парилки используют только выдержанную древесину влажностью не более 8-12%. Что касается пород, то в данном вопросе благодаря разнообразию вариантов можно ориентироваться на собственные пристрастия. Скандинавы, скорее всего, предложат недорогие ель и сосну. При нагревании они выделяют фитонцидные масла, создающие в сауне благоприятную для здо­ровья атмосферу. Очень популярна канадская тсуга (хемлок) - её древесина долговечна и почти не содержит смолы. Особый шик — канадский красный кедр, отличающийся неповторимым ароматом и богатый фитонцидами. Но он, как и тсуга, относится к самым дорогим материалам .

В импортных моделях полки и другие поверхности, к которым прислоняется тело, делают из африканского абаши. Благодаря своей пористости такое дерево почти не нагревается и практически не имеет сучков, однако его легко испачкать и поцарапать, да и стоит оно недёшево. В наших традициях — использовать липу, ольху и осину. Это качественная и недорогая древесина, но из-за рыхлой структуры сделанные из неё баньки быстрее остывают. Осина мало чем уступает абаши. И, хотя нагревается сильнее, зато обладает оздоровительным эффектом и к тому же не гниёт. Кстати, не ищите в справочниках такие породы, как скандинавская ель или сосна, поскольку их просто не существует. За этим названием скрывается высококачественная древесина, из ко­торой путём специальной обработки удалена смола. В результате под воздействием высоких температур она не становится липкой и теряет способность самовозгораться.

Изготовители сборных саун не покрывают внутренние деревянные элементы лаком или краской, потому что они препятствуют поглощению влаги и разлагаются при высоких температурах. Пропитку наносят только на цоколь, так как высоких температур в этой зоне не бывает, а влажность, как правило, повышена. Вопрос обработки внешних поверхностей часто оставляют на усмотрение пользователя. В таких целях рекомендуют применять специальные средства. Стены и потолок вашей сауны, скорее всего, будут собраны из двухслойных панелей, обшитых вагонкой толщиной 12-15 мм. В качестве утеплителя используют войлок, минеральную вату (как правило, базальтовую). Не надо бояться, что при повышении температуры эти материалы станут выде­лять вредные вещества. Связующий компонент в них начнёт испаряться только при температуре выше 250 °С, что в сауне в принципе невозможно. Прекрасный теплоизолятор - прессованная пробка, однако её применение увеличивает стоимость кабины почти на треть.

Толщина теплоизоляционного слоя обычно составляет не более 50 мм (для потолка - 100 мм). Воздушный зазор между утеплителем и вагонкой — 1 0-20 мм . С внутрен­ней стороны утеплитель пароизолируют, что помогает избежать его намокания и уберечь дерево от гниения. Как правило, для этого используют алюминиевую фольгу или фольгированную техническую бумагу. Ещё один вариант — Ursa с фольгированным слоем. В результате общая толщина стенок получается около 10 см. Панели из массива дерева или цельного отшлифованного бруса, по уверениям изготовителей, в утеплении не нуждаются. Однако многие специалисты считаю, что потери тепла через такие стены в 1,5 раза больше, чем через двухслойные панели с эффективной теплоизоляцией. Небольшие сборные сауны могут быть как с днищем. Так и без него. Кабину монтируют на металлической раме (оцинкованная сталь) или деревянном цоколе и устанавливают непосредственно на пол ванной. При этом никакой предварительной подготовки, включая дополнительную гидроизоляцию, не требуется. Главное условие - чтобы пол имел покрытие из кафельной плитки: её легко содержать в чистоте, да и в плане пожарной безопасности она надёжна. Поверх кафеля можно положить циновку, специальный пластиковый коврик или съёмную деревянную решётку, которая обычно входит в комплект поставки. Необходимо, чтобы конструкция отстояла от стен ванной на 5-1 0 см.

Это нужно для нормальной вентиляции кабины, от которой зависит не только качество пара, но и безопасность банных процедур, финны, например, считают, что воздух в сауне должен заменяться не реже шести, а лучше 8-10 раз в течение часа. Иначе вместо удовольствия можно получить головную боль. Проблему эффективного воздухообмена изготовитель сауны решает с учётом размеров кабины, мощности печки, а также расположения ванной комнаты, наличия центральной вентиляции, её особенностей и пр. Будем считать, что наша сауна «дышит» правильно. А как насчёт света? В кабинах объёмом 8 м 3 обычно устанавливают два светильника мощностью 40 Вт. Для самых маленьких достаточно одного такого светильника, хотя при остеклённой двери можно обойтись и без него. Подсветка полков и разнообразные световые изыски целиком зависят от ваших пожеланий. В любом случае для проводки придётся использовать теплостойкий кабель и прятать его в защитный металлорукав. Потребуется также отдельный выключатель, который располагают за пределами ванной комнаты. Большие возможности в организации безопасного освещения саун открывают оптоволоконные технологии. Оптоволоконный кабель, как известно, не проводит электричество, не боится влаги и высоких температур. Его можно монтировать между обшивкой и теплоизолятором без защитных рукавов, причём по всему пространству кабины, подсвечивая нужные зоны.

По материалам сайта: http://www.saratovmebel.ru/

Просмотров: 1835

Смотрите также:
Основные правила строительства бани
Основные правила парильщика
Освещение бассейна.
О бассейнах из полипропилена
Немного о саунах
Надувной бассейн
Монтаж электропечи.
Банное меню
Архитектурное проектирование бассейна.